농구… 좋아하세요?

우리는 역사를 중시하며 살아야한다. 물론 한국사, 세계사에 대해 이야기할 것은 아니다.하지만 본인의 취향이 어떤 문화를 좋아하는지에 대한 나름의 정립이 필요하다.그 문화 어디서 왔고 어떻게 시작되었는지 알게 되면 우리의 삶은 좀 더 풍요롭게 느껴지고 같은 취향을 가지고 있는친구들과의 술자리에서도 조금은 잘난 척할 수 있는 기회가 생기지 않을까. 우리가 오늘 이야기하고자 하는 브랜드는 바로 스투시. 최근에 가장 활발하게 활동하고 이슈가 되는 브랜드이다.아워레가시부터 시작해서 나이키까지 출시하는 협업 제품마다 사람들이 열광하고자신들의 콜렉션 라인도 없어서 못 팔고 우린 리셀가로 이를 구매할 수밖에 없는 상황. 이 힙하디 힙한 스투시의 역사를 이제 알아보자.스트릿 브랜드의 뿌리는 흔히 말하는 익스트림 스포츠에서 발생하였다.캘리포니아 태생인 션 스투시는 서핑 챔피언이었는데 서핑 보드 헤드 부분에자신의 사인을 프린팅 한 보드와 로고 티셔츠, 반바지 등을 트럭에서 판매하며 스투시의 비공식 역사는 시작되었다.이제는 힙한 사람들은 모두가 찾는 대표적인 스투시 로고는 션 스투시의 삼촌 화가 얀(jan)의 것이라고 한다. 이렇게 소소하게 사업을 이끌어가던 중 션의 절친 제임스 제비아의 제안으로 본격적으로 동업이 시작되었다.무려 1984년에. 그리고 이어지는 사업 확장이 일어나고 뉴욕까지 진출하게 되었다.90년대 초반까지 미국 전역 브랜드 전문 매장에서 판매하는 성공적 런칭을 하게 된 것이다.이후 각자의 길을 걷게 되었고, 제임스 제비아는 우리가 잘 아는 것처럼 슈프림을 런칭한다.반복적 로고 플레이에 신물이 났고 새롭게 자기만의 그래픽을 만들고 싶었기에 충분히 이해가 된다.스투시와의 브랜드를 이끌어가는 가치관이 확연하게 다를 수 있기 때문이다.(슈프림 이야기는 다음 주에 이어진다.) 본 이야기로 돌아와 스투시는 이렇듯 성공가도를 달리며 자신들만의 그래픽 작업으로 이어진다.아티스트와의 협업, 보더, DJ 등 문화권안의 사람들과의 교류를 통해 스투시는 발전하고 있다.하지만 타 브랜드와는 다르게 천천히 자신만의 철학을 지켜가며 행보를 이어오고 있다. 협업하는 브랜드나 인물의 특징 등을 살린 그래픽 티셔츠를 만든다거나 기본적 로고를바탕으로 한 그래픽 등 각자의 브랜드 아이덴티티를 살려 콜라보레이션을 진행하기로 유명하다.넘치지도 그렇다고 모자라지도 않은.팔라스나 오프 화이트 등 시대에 맞는 스트릿브랜드도 있겠지만스투시는 이에 얽매이지 않고 자신만의 철학이 담긴 그래픽을 만들고 히스토리를 이어가고 있기에앞으로의 행보도 기대된다.마지막은 이번 2022 F/W 컬렉션으로.

틀니 압수스니커즈 씬 아니, 현재 대한민국은 전체적으로 세대차이로 골머리를 앓고 있다.트랜드에 민감하고 변화무쌍하기로 둘째가라면 서러운 패션업계 그 중에서도 스니커즈 씬은 오죽할까. 필자는 현재 네이버의 스니커즈 커뮤니티 카페에서 운영진을 맡고 있다.매일 매일 서로를 향한 인신공격, 비방을 처벌(?)해야 하는 일이 생기고 있는데, 아주 곤욕이다. 이번 글에는 필자의 개인적인 경험이 물씬 묻어나는 글이 될 것이다. 글을 읽다가 아닌 부분이 있다면 언제든지 댓글로!서로를 비방하는 일은 철저하게 비방을 주고받는 사람들의 잘못이나, 요즘 스니커씬 전반적으로 퍼져 있는 이 알 수 없는 세대 차이의 간극을 파해져 볼 필요가 있을 것 같았다.물론 이 글을 다 읽었을 때, 당신의 생각을 바꿀 수 없다는 것 즘은 알고 있다.하지만 그래도 한번은 생각해볼 필요가 있는 내용이라 써 내려가본다.나 따위의 능력으로는 이 갈등을 풀 수는 없을 것 같다. 그냥…서로 이해하고 배려하자고… 왜 이런 갈등이 생겼는지에 대해서 ARABOZA 필자는 92년생이다. MZ 세대도 아니고… 뭔가 애매하게 끼여 있는 세대인지라… 여러모로 나름 중립적으로 생각할 수 있는 세대인 것 같다.이제부터 서술하는 글에 다른 브랜드 신발들도 등장하지만, MZ 세대들을 가장 설득할 수 있는 브랜드, 모두를 이해 시킬 수 있는 브랜드는 아무래도 나이키이기 때문에나이키에 집중되어 이야기하는 점 양해 부탁! (사실 MZ라는말도 극혐…) 1. 대중 문화부터…머리 아픈 이야기이지만, 분명 짚고 넘어가고 싶어서… 구구절절 글을 시작한다. 한국만 생각해보면, 뼈 아픈 역사이지만 한국의 대중 문화는 일제 강점기인 1910년 조금씩 이 땅에 등장하기 시작했다고 한다. 당시 자본주의적 발전이 이뤄지고 일본에서 현대적인 매스 미디어가 도입되기 시작했다고 하지. 음악을 시작으로 1930년에는 도시를 중심으로 “모던 보이, 모던 걸” 이라는 유행어가 등장하며 점차 패션 쪽의 유행도 시작된 것 같고, 해방 후에는 전쟁을 거쳐 친미, 반공이라는 이데올로기적 정서가 뿌리깊게 자리잡은 대중 문화가 형성되었다. 그리고 70년대 히피 문화, 90년대이후 Y2K 그리고 지금의 우리가 있지. 후 한문단만 정리해서 썼을 뿐인데, 벌써 머리가 지끈하다… 이 길다면 길고 짧다면 짧은 대중 문화 속 아주 작은 카테고리로 신발이 존재하는데, 우리에게 익숙한 신발들이 등장하는 시기는 80년대 중 후반이다. 일명 ‘미국 물’이라고 하지.미군들을 위한 방송 AFKN이 대한민국에 보여준 영상들은 조던의 등장과 맞물려 상당한 영향력을 보여줬다. 80년대 중후반, 마이클 조던 옹이 등장하고 농구화가 전세계적인 인기를 끌고, 한국에서는 친구들이 르까프, 아티스, 타이거, 리복, 프로스펙스를 신을 때! 조던을 신는 응팔 속 류준열 같은 사람들은 정말 하늘을 나는 기분을 느꼈다고 한다. 80/90년대 조던 그리고 나이키를 신는다는 것은 지금과 전혀 다른 의미였다고 한다. 그리고 그 감수성 많은 형님들은 지금 아재가 되었다. 그리고 한국에서 최신 유행을 선도하는 우리(?)들을 커뮤니티에서 만난거지. 그리고 여기서부터 세대차이가 발생하는데….2. 너네 근본이 뭔지 알아? 근본론의 전파 커뮤니티에 첫 입성을 했던 것이 2010년 무렵으로 기억한다. 당시 커뮤니티엔 신발에 정통한 형님들께서 써주시는 글을 읽으며 스니커즈에 입문하는 것이 정석이었다. 어린 시절부터 모아온 분들부터, 구매력이 넘사벽 수준이었던 형님들의 길고 긴 칼럼 형식의 글은 조던을 실제로 본적도 없지만 그를 동경하게 만들었다. (지금은 몇 없지만 그 당시엔 정말 글 잘 쓰시는 분들이 많았지…) 그리고 소위 스니커즈 ‘근본론’이라는 개념이 나에게도 점차 젖어 들고 있었다. 근본 컬러웨이, 근본 실루엣, 근본 박스, 근본 000 이게 가스라이팅인가? 실제로 그 당시 커뮤니티를 하면서 실제 내 주관은 많이 사라졌던 것 같다. 커뮤니티 속 형들이 이쁘다는 게 이뻐 보였고, 그것을 따라 샀고, 그들과 같은 자부심을 가지게 되었다.80년대 90년대 스니커즈 문화의 태동과 2000년대 초반 SB 덩크의 초기 전개과정까지 본 그 시대 사람들의 생생한 목격담은 나를 신발 세상으로 빨아들이기 충분했으나, 스니커즈 가치 형성에는 조금 악영향이었던 것 같다. 나만의 취향은 없고 그들에게 휩쓸리는 상황이 생긴거지. 왜냐? 대새는 형님들이었으니까. 3. 누가 스니커헤드야?구글에 Sneakerhead를 검색해보면, Someone who really like shoes and sneakers 라는 말로 정의한다. 간단한 영어이니 해석해보면 진짜 신발이나 스니커즈를 좋아하는 누군가 = 스니커헤드 라고 한다. 그냥 ‘신발을 좋아하는 사람’ 이거면 충분할듯? 신발에 진심인게 아니라 그냥 신발 좋아하는 사람~ 드디어 2020년들어 스니커 문화가 대중화되기 시작했다. 이전 글 들에서 살짝 말했던 것 처럼. 스니커즈를 각자 목적에 맡게 영위하는 사람들이 점점 더 많아지기 시작했다. 돈을 위하던, 멋을 위하던, 수집을 위하던 수많은 사람들이 몰려들었다.그리고 이 지점에서 이제 근본론이 슬슬 깨지기 시작하는데, 대표적인 제품으로 하나 꼽아보자면 이 제품이 아닐까 싶다. 근본도 아닌게, 무슨… 미드는 안돼~ 라고 하던 형님들의 예상이 무참히 짓밟혔다. 대중들은 ‘근본 / 스니커헤드’ 그딴 것 모른다. 아니 알 필요 없다. 그냥 이쁜 것을 즐기는 거니까. 처음부터 신발을 진심으로 즐겨오던 사람들과 이제 막 유입된 사람들의 흐름은 불협화음을 만들어냈다. 이쁘면 장땡이지 무슨 근본이야~ 그리고 그 중간에서 필자 같은 사람들. (억눌려 있던?) 사람들이 터져 나오기 시작한다. “거봐 이쁘다고 했잖아요!” 그리고 “근본도 아닌 저런 걸 누가 신어! 구려!” 의 싸움이 시작되었다. 4. 갈등의 심화점차 씬은 새로운 세력들에 의해 기울기 시작했고, 각종 커뮤니티는 억눌려왔던 젊은 매니아들에 의해 조금씩 갈라지고 있었다. 그리고 이들이 억눌려왔다는 그 증거는… 당시 국내 최대 스니커즈 커뮤니티였던 나이키 매니아가 KREAM 매니아로 바뀌던 순간, 모든 것이 터져 나왔다. 사진은 생략하도록 하지. 당시의 상황은 아비규환 그 자체였고, 이렇게까지 생각하고 있었어? 라는 말이 절로 나올 정도로 비방은 격렬했다.한 커뮤니티가 터지면서 모든 속마음이 잠시 해방되었을 때, 그 분노는 누구도 말릴 수 없었다. 그 당시 나온 ‘나매아재룩’ 이라는 말은 지금까지도 회자되며 지금까지도 스니커즈 갈등의 가장 큰 밈으로 사용되고 있다. (근데 그 룩은 당시 다 입던 것 아니었나… 하는 생각도 들기도 하고) 이제 필자가 쓰는 글들의 댓글에서도 그 영향력이 미치기 시작했는데, 오래전 나왔던 신발의 복각 소식이나, 지금은 씬에서 약간은 밀려난 실루엣의 스니커즈 이야기를 한다 치면, 바로 댓글로 아재들이 환장하는 신발이라는 댓글들이 달리기 시작했다. 무슨 분단의 역사인 것 마냥 가슴이 저며오는 것 같다. (근데 조던 1은 그런 댓글 안달리더라?) 5. 이해서론에서 대중 문화에 대해 살짝 이야기했는데, 결국 지금 이 갈등도 대중 문화로 설명할 수 있을 것 같다. 자, 가수들로 예시를 들어보자. 최근 15주년을 맞이해 컴백한 소녀시대. 소녀시대가 데뷔한 시기는 2007년이다. 아직 대한민국에 반윤희 패션이 존재하던 그 시기. 소녀시대는 데뷔했고, 대한민국에서 레전드 걸그룹이 되었다. 내는 음반마다 1위를 밥 먹듯이 찍었고, 그녀들이 입고 나오는 패션은 무조건 트랜드가되었다.그리고 15년이 지난 지금 그녀들이 다시 컴백했을 때, 그때의 영광은 조금 희미해진 모습을 보여주고 있다. 1위에는 뉴진스가 굳건하게 버티고 있고, 블랙핑크가 컴백해 1위 자리를 노리고 있는 모습을 보여주고 있다. 그렇다고 그녀들이 뉴진스나 블랙핑크, 에스파보다 떨어진다는 소리는 아니지. 15년전 그녀들이 있었기에, 지금의 걸그룹들이 있다. 그 전으로 가면 SES, 핑클까지 가야하니… 여기까지. 15년전 그녀들을 보았던 사람들은 지금도 소녀시대의 컴백에 설레임을 느낀다. 누구에게는 한물 간 가수 일수도, ‘그냥 예능 나오는 사람들이 원래는 가수였구나…’ 정도 일 수 있겠지만, 그들을 실제로 겪었던 사람들에겐 소녀시대가 이런 취급(?)을 당하는 것이 이해하기가 힘들 수 있다. 그렇다면 지금 1위 음악만 듣는 사람들은 걸그룹 음악을 잘 모르는 사람인 것일까? 그럼 그들에게 그 15년 전 음악이 ‘근본’임을 설파해야 할까? 15년전의 추억을 다시 나온 소녀시대음악으로 즐기다가 가끔씩 요즘 1위하는 음악도 들어보면서 요즘 트랜드는 이런 거구나 하면 되는거지.그럼 그 위대함을 모르는 것은 걸그룹을 즐길 이유가 없다는 증거일까? 그것 또한 아니다. 그냥 본인들이 원하는 대로 그 문화를 영위하면 된다. 지금 나오는 트랜드 음악들을 본인 취향대로 즐기면 된다. 15년전 레전드 걸그룹이라는 사람들이 궁금하면 한번 씩 들어도 보는거고… 지금으로부터 15년뒤, 남아있는 걸그룹은 누가 있을까…? 뉴진스도 언젠가 원로 아이돌 대우를 받으며 힐링 예능에 출연하고 있을지 누가 아는가…가수와 음악으로 빗대어본 스니커씬 이해가 되지 않는다면, 소녀시대를 아재들이 좋아하는 아이템으로 뉴진스, 블랙핑크 같은 가수들은 최신 트랜드 아이템으로 변환해 읽어보면 분명 이해가 될 것이다. 6 .스니커즈 침체기 그리고 남은 사람이 해야 하는 일(?)지금 대한민국의 스니커씬은 냄비처럼 끓어올랐다가 상당한 침체기를 맞이해 있다. 경제 위기나 뭐 물가 상승 이런 요인도 있지만, 더 이상 사람들은 신발의 발매 소식 또는 흥미로운 이야기에 좋아요와 댓글을 누르지 않는다. 그냥 패션 아이템이었고 재밌는 이야기들은 모두 소진되었으니까. 그리고 각자 취향을 찾아가고 있으니까. 이럴 때, 소위 매니아라고 씬에 남아있는 사람들이 해야 하는 일은 다음 웨이브, 붐이 올 때를 대비해 재미있는 컨텐츠와 놀거리들을 만들어 놓아야 한다. 그래야 이런 웨이브가 왔을 때 파도를 타고 더 멀리 크게 나아갈 수 있으니까 말이다. 사람들이 모일 때, 우리 이렇게 재밌는 거 많은데 너희도 와서 같이 놀래? 가 되어야지… 갈라치기는 안된다. 주먹이 아니라 손뼉을 맞대야해. 정리그냥 필자가 개인적으로 최근 느끼는 씬에 대한 서운함을 한번 이야기해보았다. 주저리 주저리 긴글이지만, 서로를 이해하진 못하더라도… 비방할 필요는 없다고… 이야기하고 싶었다. 형님들도 그리고 동생들도… 힘을 합쳐도 모자라다. 일단 싸우지 말고… 좀 그냥 있어봐… 각자 좋아하는 거 하면서!

스니커즈에 관심이 있다면 이미 너무 많이 들어 지겨울 수도 있겠지만, 2022년은 에어 포스 1가 탄생한지 40년이 지난 기념적인 순간이다. 이미 수많은 에어 포스 1이 40주년을 기념하고 또 기념하고 있는 가운데 한번 그 역사를 가볍게 훑어보는 시간을 가져보도록 하자. 1. 최초로 에어를 탑재한 혁신적인 농구화1982년 브루스 킬고어가 디자인한 첫번째 에어 포스 1은 바로 하이 모델이다. 현재를 살고 있는 우리에게 에어 포스 1은 일상화로 여겨지지만, 당시에는 에어를 탑재한 최초의 농구화로서 등장했다. 통기성을 위해 갑피의 일부에 메쉬 소재를 적용하였고 발목을 뒤틀림으로부터 보호하기 위해 하이컷 실루엣에 스트랩을 추가하였다. 1983년에는 미드가 아닌 로우 모델이 등장했고 일상화로서의 에어 포스 1의 시작을 알렸다. 그리고 미드 모델은 11년이 지난 1994년에서야 발매되었다. 참고로 얼마전 1982년 오리지널 모델과 유사한 디테일을 지닌 레트로 모델이 발매되었으니 혹시라도 관심이 있다면 한번 찾아보도록 하자. 2. 단종 될뻔했던 에어 포스 1지금은 전혀 그렇지 않지만 1980년대 초반 나이키에는 레트로(retro)라는 개념이 없었다. 즉 한번 발매한 신발은 시즌이 지나면 가차없이 단종시키고 개선된 다음 모델을 발매하는 것이 바로 나이키의 판매 전략이었던 시절이다. 따라서 에어 포스 1도 1984년에 단종시켰지만, 당시 소매업체인 . , 은 베스트셀러인 에어 포스 1이 사라지는 것을 막기 위해 나이키에게 협업 아이디어를 제안했고라는 6개월 동안 매달 새로운 컬러웨이의 에어 포스 1을 선보이는 프로그램을 진행했고 이는 최초의 레트로이자 에어 포스 1이 지금 모습 그대로 우리 곁에 남게된 역사적인 사건이었다. 프로그램은 이젠 너무 익숙해진 협업이나 한정판의 전신으로도 여겨진다. 3. 혼종의 시대놀랍게도 에어 포스 1이 마치 에어 맥스처럼 에어가 보이는 모델이 있었다.갈색 갑피 모델은 2007년 에어 포스 1의 25주년을 기념하여 선보인 모델이고 흰색 갑피 모델은 2015년에 선보인 에어 포스 1 엘리트라는 모델이다.또한 에어 조던과 에어 포스 1이 합쳐진 에어 조던 퓨전 12라는 모델도 존재하며, 갑피에 폼포짓을 적용한 모델, 하이퍼퓨즈를 적용한 모델 등 2000년대 후반에서 2010년대 초반은 에어 포스 1에 다양한 소재를 활용하는 말그대로 혼종의 시대였다. 4. 티시부터 루이비통까지2014년 당시 지방시의 크리에이티브 디렉터이자 현재 버버리의 CCO 리카르도 티시와 에어 포스 1의 협업은 스니커즈와 패션계 모두 충격을 받았던 모델로 로우부터 하이 그리고 여성용 부츠까지 티시만의 독창적인 스타일을 선보였다.같은 해 탄생한 슈프림 x 나이키 에어 포스 1 하이는 역대급 콜라보라는 평가를 받으면서 슈프림과 나이키의 협업하면 바로 떠오르는 상징적인 모델이 되었다.2015년 테크웨어를 대표하는 브랜드 아크로님과의 협업을 통해 탄생한 아크로님 루나 포스 1은 미드솔에 루나론이 탑재되었고 갑피에는 아크로님의 디자이너 에롤슨 휴의 특징인 기능성을 중시하여 지퍼를 달아놓은 것이 특징이다.2017년 나이키는 에어 포스 1의 35주년을 기념하여 컬렉션을 선보였다. 저스트 돈’의 Don C, ‘로커펠라’의 카림 비그스 버크, ‘아크로님’의 에롤슨 휴, 트래비스 스캇 그리고 ‘오프화이트’의 버질 아블로까지 색상컬러 100을 의미하는 올 화이트 컬러의 에어 포스 1 5종을 선보였다. 2019년 대한민국을 대표하는 패션 아이콘 빅뱅의 지드래곤의 피스마이너스원과 나이키의 협업으로 탄생한 에어 포스 1 파라-노이즈는 7년이라는 준비기간 끝에 신으면 신을수록 벗겨지는 갑피, 역으로 묶는 신발끈과 같이 작은 부분 하나하나까지 모두 신경쓴 완벽한 제품을 선보였다. 2022년 이제는 고인이 된 루이비통 남성 아티스틱 디렉터이자 오프화이트의 수장이었던 버질 아블로와 나이키의 협업 에어 포스 1는 그의 유작이라는 평가를 받고 있으며, 에어 포스 1의 40년의 역사에서 처음으로 나이키 공장이 아닌 루이비통에서 제작된 모델이다.5. 마무리에어 포스 1의 40년이라는 긴 세월을 담기엔 이 글이 부족하겠지만, 2022년이 끝나기 전에는 한번쯤 에어 포스 1에 대해 정리하고 싶었다. 필자에게 에어 포스 1은 마치 꾸준히 찾아가는 동네 맛집과 같은 신발이라는 생각이 든다. 남녀노소 가리지 않고 너무 큰 인기를 끌지도 않고 너무 지루해지지도 않는 한결같은 맛을 지키는 그런 맛집. 어느새 2022년이 5개월도 안 남았지만 과연 어떤 에어 포스 1이 40주년을 마무리할지 기대해보자.